奢华品牌将回归高档感

时髦是一个永久的钟摆，不一起期的典雅总会有不同的出现方法，品牌需求跟从社会的开展来从头定位

作者 | 周惠宁

奢华品尽管有稀缺性、夸耀性、社交性、群众跟从等特性，但其根基始终是人类对质量和工艺的极致寻求。

曩昔两年，本来处于时髦界金字塔低端的街头服饰在年青化浪潮推进下被捧至塔尖，成为奢华品牌触摸年青集体的重要桥梁，但跟着千禧一代的生长以及审美趋势的改动，这个风潮正逐渐冷却。

继奢华品牌Louis Vuitton男装构思总监Virgil Abloh放话称“街头服饰离死不远了”后，掌管Dior近20年的LVMH时装皮具部分首席执行官Sidney Toledano上个月在承受福布斯采访时表明，时髦是一个永久的钟摆，不一起期的典雅总会有不同的出现方法，品牌需求跟从社会的开展来从头定位，“就像Celine和Givenchy这两个品牌，在经历过街头风潮后，正在回归典雅。”

据悉，在史上首位女构思总监Clare Waight Keller的引导下，Givenchy本来以狗头T恤等休闲单品为主的形象已被高档定制替代，更于2018年重返高定秀场，上一年10月还特别推出“高档定制”裁缝系列，把Givenchy的高定时装的工艺转化为专门为国际顾客规划的独家裁缝系列。

Celine则告别了Phoebe Philo时期的无性别等性冷淡风格，构思总监Hedi Slimane正尽力为品牌注入愈加女人化的元素，一起开发了首个独立男装线以及高端香水系列，意图是让Celine跳出本来的结构，以取得更大的增加。

尽管在年青顾客看来，很难了解为什么Hedi Slimane麾下的新Celine秀场充满了简略无奇的牛仔裤和毛呢及膝裙，但熟知作业开展头绪的时装评论界理解Hedi Slimane描绘的是70年代中产阶级品尝图景，出现思乡怀旧心情，特别是在作业对缺少内在的街头潮流感到麻痹后，这样的回味显得比任何时候都必要。

构思总监Hedi Slimane为Celine注入愈加女人化的元素

Sidney Toledano进一步着重，奢华品的内在早已发作显着的改动，除了产品自身，更代表着一种全球化和可继续的价值观，而跟着Instagram等社会化媒体的遍及，这种价值观经过街头化的方式引起年青顾客对奢华品牌的爱好，并不断深入地渗透到人们日常日子中，为群众顾客打开了一扇触摸高档定制时装的窗。

2017年被视为街头潮牌与奢华品牌交融的元年，Louis Vuitton与Supreme的协作在业界掀起轩然大波，影响Supreme估值超越10亿美元，完全推翻了整个传统奢华时髦工业规矩。至此今后，奢华品作业便掀起了一股与潮流品牌的跨界热潮，各种联名系列如漫山遍野般出现。

除了在产品层面与街头发生相关，部分奢华品牌更学习了街头潮牌的运作形式，削减产品数量并提高更新频次，企图引发更多年青顾客的追捧。以Burberry构思总监Riccardo Tisci提出的“B Series”为例，系列新产品按月在微信精品店限时定量出售，意大利奢华品牌Tod's也在试行“Tod's Factory”的新方案，推出更多的系列来习惯顾客快速改动的喜爱。

Sidney Toledano在采访中指出，或许是遭到大环境的感染，在殷实顾客购买愈加高端或许定制类产品的一起，群众顾客也在寻觅愈加有质量的产品，开端购买奢华品牌的围巾或许鞋履等入门级产品。显着，街头服饰于奢华品牌而言就像一个包裹在外面的包装纸，内中装着的依然是奢华品牌的DNA，这是奢华品牌与街头服饰最实质的差异。

仔细观察不难发现，尽管Virgil Abloh、Kanye West、Samuel Ross等构思人士往往代表了潮流文明的某种浮躁旁边面，与饥饿营销、符号化、消费主义等负面点评联络在一起，可是近期的种种迹象表明，这些构思人也在做出改动，他们好像都遭到了传统艺术、文明等经典力气的感化。

以Louis Vuitton 2020春夏男装广告片为例，Virgil Abloh挑选走出野外，经过鲜花、风筝等元从来着重天然赋性与天然魅力，以引发人们对幼年的回忆。上一年12月，Virgil Abloh还以Louis Vuitton创建200年的时刻线为构思，推出2054特别系列，展望200年后的穿搭风格。

街头服饰于奢华品牌而言就像一个包裹在外面的包装纸，内中装着的依然是奢华品牌的DNA

为留念达芬奇去世500周年，Virgil Abloh个人品牌Off-White还与法国卢浮宫博物馆协作推出服装系列，产品包含T恤和连帽衫等。Virgil Abloh将达芬奇最著名的画作如《岩间圣母》等融入规划中，并加入了Off-White品牌标志。

Virgil Abloh坦承，他现在会更重视衣服所表达的含义，“假如将时装规划师的含义只限于做衣服，这就狭隘化了时装规划师。一件衣服比它的面料更重要，衣服可以表达含义，表现关于一代人的东西。随意说一个品牌或规划师，Ralph Lauren或Margiela，它就可以带你进入一个不同的国际，由于他们所做的一切都表现某种含义。对我而言，这才是当今的时装规划师，这样一个作业不只限于人们下的过期界说。”

Dior男装艺术总监Kim Jones也在脱离Louis Vuitton后开展出了新的构思方向，企图剥掉“街头潮流”这个标签。他表明不喜欢“街头服饰”这个词，由于它很难界说，每个走在街上的人都穿戴衣服，无法断定这个是街头那一个不是，“‘streetwear’是个愚笨的词语”。

因而Kim Jones在首个Dior男装系列中就以品牌创始人Christian Dior个人日子和构思作品为构思，交融了他拿手的街头文明，凸显品牌的“双重性”，成功在短短一年间让Dior男装面目一新，乃至与Dior女装不相上下。他在采访中表明，Dior男装的制作流程与工艺在业界是名列前茅的，在Louis Vuitton作业更像是一个时装商业制作流程，但在Dior则是一个时装定制的进程，为各种高端顾客供给不同场合穿戴的产品。

奢华品牌去街头化的趋势在2019年度英国时髦大奖BFA的颁奖成果上相同有所表现。差异于从前，此次的大赢家是上一年迎来32岁英国规划师Daniel Lee的意大利奢华品牌Bottega Veneta。不只品牌取得年度大奖，Daniel Lee更一起揽获年度配饰规划师、年度女装规划师和年度规划师三大奖项。

值得重视的是，Bottega Veneta是干流奢华品牌中罕见的从未被街头风格感染的品牌。在Daniel Lee的带领下，短短几个月间Bottega Veneta就打造了一个爆款单品矩阵，手拿包The Pouch替代Balenciaga或Gucci腰包成为街拍中曝光率最高的手袋之一，乃至在我国取得了一个昵称——“云朵包”。

Bottega Veneta经典Intrecciato织造工艺则被Daniel Lee进行了改造，以宽版织造的形状应用于The Arco手袋。Arco意为“弓”，形似这款手袋成心拉长的长手柄。相较于运用场景相对有限的手拿包The Pouch，The Arco招引了更多职场女人顾客。除此之外，简直每一个Instagram时髦博主都具有了一双Bottega Veneta方头宽格高跟鞋、方头网眼高跟鞋或方头绑带高跟鞋，“老爹鞋”年代已成为曩昔式。

此外，在本月开幕的第97届Pitti Immagine Uomo男装展上，Le Bon Marché男装部分总监Franck Nauerz也发现，街头风格显着淡化了许多，大批量出产的印花T恤、各种机能夹克衫和运动裤被规划愈加简便、用料舒适以及取舍得当的正装替代。

有业界人士以为，街头服饰在奢华品作业无法持久的原因首要在于其不符合可继续的开展的新趋势，跟着时下人们环保认识的提高，可继续开展不再是品牌的营销技巧，而是成为顾客们挑选品牌时的先决条件，未来的街头现象会是年青人评论Vintage，购买有故事的单品，更精美的服装。

Sidney Toledano也宣告了相似观念，下一代顾客更重视的是可以呼吸新鲜空气，在没有塑料的水中游水，在这方面奢华品牌负有建立典范的巨大职责。从管理层的视点而言，可继续化意味着数字方针和政策改进，在构思范畴而言，规划师们正在从更人性化、更多样化的视点来探究可继续的含义。

事实证明，LVMH的决定是正确的。据时髦商业快讯数据，在Louis Vuitton和Dior微弱增加推进下，LVMH时装皮具部分第三季度销售额大涨19%至54.48亿欧元，已接连12个季度录得双位数增加，前三季度则大涨22%至158.73亿欧元，成为集团最首要的增加动力来历。

为更好地完成可继续时髦的开展方针，LVMH上星期宣告Hélène Valade顶替Slvvie Bénard成为新任环境开展总监。Hélène Valade现在是法国环境保护署ADEME的董事会成员，就任后他将担任为LVMH制定“LIFE 2030”环境方针线路图。LVMH的LIFE方案于2012年发动，涵盖了从产品规划到零售运营的每个过程，以完成减碳方针。

不可否认的是，街头服饰在奢华品牌年青化的道路上扮演了极其重要的人物，但从久远开展来看，奢华品牌的内核从未改动，即经得起时刻检测的“品牌价值”。剥去外壳后，顾客对奢华品的巴望始终是那个尊贵的“梦”。